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等正式开始拍摄后,小婉才发现,华国的饮食文化之美,之博大,其中有多少文化底蕴在,简直无法用语言来形容,而又为后世失传的那些技艺和菜谱而感到惋惜不已。甚至还怀疑起了自己将来要走的路是否正确,预制菜的道路,到底是时代发展的必然还是华国饮食走向没落的悲哀。
他们先拍的,就是烤鸭,全聚德与便宜坊。
烤鸭小婉来北京可没少吃,但是伍师傅却从来没带她去吃过,只告诉过她烤鸭其实是鲁菜,是鲁菜厨师在清朝御膳挂炉烤鸭的基础上改进而成的。
普通人吃烤鸭,也就吃鸭子,荷叶饼,鸭油烧饼,炸个鸭架,或者加上鸭架汤,最多加上两个小菜,小婉这世和上世加起来,也都是这么吃的。结果拍摄之前,全聚德的老师傅非常自豪地跟大家说,店里跟鸭子有关的菜,一共有一百多道,问大家想拍哪些,还啪地甩出来一本以前的菜单,说不行就拍个全鸭宴吧。
大家都震惊了,老师傅还说可用鸭舌、鸭胗、鸭胰、鸭肝、鸭膀、鸭掌等材料,做出各种冷盘或热菜,例如芥末拌鸭用的是鸭蹼,琥珀鸭膀用肢膀部分,菊花鸭心用鸭心,炸鸭胗肝用沙囊和肝脏部分,烩鸭四宝用舌、蹼、胰、肢膀四种,糟熘鸭三白用蹼、肝、脯肉三种,等等等等不一而足,其中有几道经典,是必吃不可的。
如火燎鸭心,用的是茅台酒来腌,这道菜靠的就是火势,在锅中前后不过3秒钟。当锅中的鸭油引火上升时,那景观尤为令人惊叹,因此便称之为火燎。鸭心的嫩、茅台的香再配合上其他的调料提味,在厨师敏捷的动作与炒锅的高温下完美配合,满口芳郁又带着特殊焦香。这道菜难就难在火候的掌握上,多一秒钟就老,少一秒钟就不熟,也提不出来那个香,老师傅说,这个菜现在已经很少人能炒出来那个该有的味道了,说着,还给大家炒了一盘。
再如,珠联鸭脯
碗盘中略带油脂的嫩脆鸭胸肉,配上五种素菜,仿佛珍珠玉石般美艳,令人不禁垂涎。珠帘鸭脯是从传统名菜——焖鸭脯发展而来的。其名字取自《汉书·律历志上》“日月如合璧,五星如连珠”之句,即是珠联璧合之意。
鸭肉香脆可口,素菜做成的珠玉清脆色美,可以说是全鸭席上一大美肴。
先将鸭胸肉煮到八分熟,取出后用酒、盐调味。再下锅油炸至金黄。将鸭肉切成宽1.5cm、长5cm的块状,并列放在碗中。加入葱、姜、酒、糖、盐、清汤,再放入蒸笼中熟透。把葱、姜捞出,碗中的汤倒在另外的容器中备用,鸭肉则整齐地排在上菜的盘中。
先把洗好泡开后的珍珠蘑切碎,与鸡茸搅拌混合,做成珍珠状,用汤快煮一下(裸食注:这里的汤指的是另外用于汆烫的清汤,等同于水)。胡萝卜、红菜头、马蹄也做成珍珠状在汤中煮过,鲜豌豆则浸入开水中(裸食注:“浸”是为了保持豌豆的口感)。在蒸鸭肉的汤里,放入酒、盐,煮开,再放入所有珍珠状的食材,加入一些浓稠的高汤,最后滴上葱姜油,一起淋在蒸好的鸭胸肉上。
这道菜,就是个美食中加入了文化的雅菜了。
就算是一道素菜,也有文化和讲究在里头,全聚德的全鸭宴,有一个讲究的出菜顺序:第一轮先用北京鸭各部位做的冷盘出菜,第二轮是用北京鸭烹调的热菜,第三轮才是烤鸭。
这全鸭宴中,最为重要的,恰恰就是第二轮最后的一道菜,也就是烤鸭之前的一道菜。这道菜担任的是悬接桥梁的任务,其目的在于如何促进吃大名菜——烤鸭的食欲。鸭汁双菜便是为这个目的而做的菜,鸭汁是用弱火慢慢煮成粘稠状的浓鸭汤,双菜则是龙须菜和油菜心。
把油菜心洗净,浸水以让其熟后仍保持青色。去除龙须菜下方的皮,与油菜心一起并排于盘上。锅热放入鸭油,加上葱末,再加姜末炒,香味出来时加入鸭汁、酒、盐,放入油菜心、龙须菜,稍煮一会。芡粉调成稀糊状后,要沿着锅边流入汤汁表面的鸭油底下。将锅上下振动,让锅中菜翻转过来,使其可以均匀受热。摆盘后,淋上少量鸭油,即可上桌。
最后,摄制组还是请老师傅给做了一桌全鸭宴来进行拍摄。
小婉可算是见识了,这就是艺术品。
老师傅也认识小婉,拍摄前小婉偷偷提醒老师傅不要把东西全倒出来,老师傅慈爱地摸摸她的头,笑着说,“孩子不怕,咱老祖宗传下来的东西,特别是咱厨师行,不是他们小日本子想偷就能偷走的,教他们,他们都学不会,这是从同治年间,这么多年一代一代传下来,每一代都加了新的东西,加了大家的心血进去。咱们现在都好了,这些老祖宗的东西,他们想看,咱们就大大方方让他们看!只要国家好,咱们什么都不怕,国家不好,咱们再有好东西,也没用啊,全身有劲儿就是使不出来。”
老师傅的话,让小婉沉默了许久。
这全鸭宴也不能一下子做出来,要不然也是浪费,光全聚德,就拍了一个星期。
别人还好说,小婉可跟着老师傅偷了不少的师。伍师傅也趁着小婉在,过来跟老师傅喝了一顿酒。厨师这行当,不同菜系之间的大师们很多时候是王不见王的,就怕说自己是偷师。这个机会对黄师傅来说也是难得。
两位老先生聊完厨艺,聊过去那十年是怎么熬过来的,聊五十年代刚解放总理还在的时候,北京的厨艺圈是多么的百花齐放,聊过去共同的老朋友们怎么去的世,到如今的人才凋零后继乏人,喝到最后还抹了几滴老泪,醉倒了才各自被徒弟们抬回自家去。
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